界面新聞記者 | 周芳穎
界面新聞編輯 | 樓婍沁
上海時裝周期間，做服裝品牌訂貨會十余年的林劍舉辦一個叫作 “Fab Fabs” 的新展會。Fab Fabs意為“Fabulous Fabrics”。林劍告訴界面時尚，設立這一展會的初衷，是推動設計師與面料商的深度合作與共創，聚焦“材料+設計”的結合，強調實用性與趨勢引導。
在設計師品牌規模普遍不大的現實中，林劍篩選面料參展商時強調“小單快反”和“設計理解力”。
在服裝業周期下行，服裝品牌追求差異化以尋找生存空間的階段，產業鏈上游的材料商也想找到競爭優勢。他們中的一部分開始強化品牌概念，從“B端思維”轉向“C端心智”。
面料品牌化最廣為人知的成功范例是功能面料品牌GORE-TEX。它誕生于1969年，向服裝品牌供應一種同時具備防水與透氣性能的專利面料。現如今這種面料常被始祖鳥、北面等戶外運動品牌采用。
這些品牌的產品如若掛上GORE-TEX的吊牌，售價就通常會較同類產品高出近千元。GORE-TEX也借由和這些戶外服飾品牌合作成為全球最具品牌辨識度的面料之一。
一定程度上說，如若面料供應商有自己的專利技術，品牌化會相對容易。GORE-TEX以專利技術建立品牌壁壘，并以合作吊牌等方式提升品牌形象、拉升溢價為許多功能性面料廠商提供了品牌化的絕佳樣本。
2025年剛創立的中國面料商覓樂MILEVENT就是其中之一。它在接受界面時尚采訪時稱已自主研發有膜材技術，并在全球注冊專利。
但現如今有技術專利，且嘗試品牌的功能面料商不在少數。差異化競爭勢在必行。覓樂MILEVENT為了打出品牌，還強調了專利之外的理念——“時裝功能，平衡美學”，即“讓功能性的面料去做時裝化的應用”。
界面時尚在Fab Fabs展區期間看到，覓樂MILEVENT展示的不僅是面料樣板，而是基于材料特性完成的一整套成衣設計，可以讓到場客戶更直觀地感受功能性與時裝性的融合。
覓樂MILEVENT創始團隊向界面時尚表示：“現在市面上許多專業戶外功能性面料手感偏硬、配色也過于‘戶外’，整體風格顯得很機能、很硬核，甚至有些‘直男化’。”該團隊認為，這正是功能性面料在時裝化應用中面臨的普遍難題。覓樂MILEVENT因此選擇從成衣端反推材料端，在研發過程中重新思考面料的觸感、色彩與使用場景。
覓樂MILEVENT團隊稱，“時裝化”并不是弱化技術，而是從成衣反推面料端，構建“研發—打樣—設計”的材料敘事閉環。
相比有技術專利的面料商，紗線和牛仔供應商更需要借助場景化敘事來塑造識別度。
老牌香港紗線商UPW和牛仔面料企業北江紡織展示了另一條路徑——以系列化與敘事工具化推動品牌識別。
UPW副總經理朱德榮告訴界面時尚。UPW是全球最大的粗紡沙線供應商。粗紗線主要應用于毛衫。該公司成立的前三十年重心都在外銷，服務于多個知名國際品牌，近十年開拓內地市場后，內銷占總營收比例已經達20%。
由于初期在國內幾乎沒有知名度，UPW初入中國市場開始進行了一些消費者端的品牌化嘗試。比如開設小紅書賬號，積極與院校和行業協會合作舉辦設計比賽，并多次參加上海時裝周設立展臺，持續向設計師與業內人士傳遞其環保紗線理念。
如今，UPW小紅書賬號粉絲已超過2.6萬，并開通零售與團購渠道，向個人消費者售賣小份量紗線，同時舉辦線下活動。朱德榮對界面時尚表示，相比以噸計的商業訂單，這部分零售業務“談不上賺錢，也挺累，但粉絲反饋很好，線下分享活動還經常有設計師來參與”。
對面料商而言，面料品牌化的現實路徑，是先在B端建立話語權，再逐步延展至C端認知。工具化展示和透明的供應鏈敘事，正在成為國產面料品牌的共識。
UPW在Fab Fabs以“牦牛絨”系列材料作為核心敘事，通過紀錄片影像、觸感樣本及成衣展示等多維方式，呈現牦牛絨從青藏高原到紗線成型的全過程，讓材料不再只是參數化的纖維，而成為可被感知、可被講述的故事。
該品牌曾與設計師陳安琪合作，以牦牛絨系列為核心打造產品，并特別設計了帶二維碼的UPW吊牌。消費者掃碼后不僅能驗證防偽信息，還能追溯原料從青海源頭到生產全過程的資料，并看到配合品牌視覺呈現的故事界面。
專注牛仔面料二十余年的北江紡織也正是通過與服裝品牌共創吊牌的方式，讓消費者能直觀了解面料背后的故事。
在一件牛仔褲的吊牌上，不僅會標注原料成分和水洗工藝，還會附上可持續生產的數據與認證信息。有的吊牌由北江獨立設計，直接展示品牌標識；有的則采用聯合形式，同時印有北江與合作品牌的logo。北江紡織市場總監鐘章偉對界面時尚表示，這種“雙標”做法讓消費者在購買時能清楚地看到“這件衣服用的是北江的牛仔面料”，增強品質信任感。
為增強信息的說服力，北江紡織進一步將產品開發系列化、工具化。部分面料被賦予獨立主題與故事線，如“超細羊毛牛仔”系列，借助顯微鏡圖像、原料數據及與普通羊毛的觸感對比，讓客戶直觀感受到面料從纖維結構到成衣質感的差異，使牛仔這一工業材料被具象化為可“看見”的故事。
為了讓系列化產品具備更清晰的識別度，北江還為不同面料命名，并為其中部分注冊了商標，例如“CoFlex”、“FEEL～IT”。公司內部稱這一過程為“系列IP化”——每一款具代表性的牛仔面料都擁有獨立名稱與視覺識別系統，如同品牌的子系列一樣，便于與設計師和消費者在溝通中形成具體印象。
與設計師品牌的合作雖然體量小、利潤有限，但設計師的使用與C端的反饋往往能帶來趨勢的放大效應。
林劍對界面時尚表示：“面料商要理解一個邏輯，設計師的應用能把材料帶入趨勢。當設計師先用起來，商業品牌看到它的穩定性和創新性，市場自然會跟進。”因此，本季參展的面料商幾乎都具備現貨儲備或小單快反能力，能夠靈活承接設計師的小訂單，讓新材料在創意端率先落地，形成從設計端向產業端的趨勢傳導。
一個明顯的例子是設計師品牌 deepmoss的Aura系列。 創始人劉小路向界面時尚回憶，最初遇見品牌標志性“水澤”面料時，行業還遠不如現在這樣“卷”，供應商不會附帶完整樣衣，只提供一張張普通樣卡。
自2016年起，deepmoss 圍繞“水澤”持續開發至今已超過五六百個款式，每一季都在原有基礎上疊加新工藝、印花與纖維組合。這塊面料已成為品牌最具辨識度的符號之一，進而促成了該品牌支線Aura的誕生。
在“水澤”面料的成功之后，deepmoss團隊開始主動尋找具備同樣延展性與潛力的新材料，并與不同面料商共創開發。deepmoss 先后在針織、牛仔、羊毛等方向展開實驗，比如與國內一家工廠合作推出含羊駝絨、羊絨和羊毛復合成分的秋冬面料，其織成的流蘇結構已成為系列常設元素，并且同一面料還在開發如何隨季節調整密度與透氣度。
劉小路表示，這類合作基于長期信任，許多戰略合作供應商愿意與品牌共同測試新品開發，“因為彼此都在成長”。通過持續共創，deepmoss 逐步形成了以“水澤”為核心、并不斷延展的新材料體系。
在林劍看來，面料行業正從“制造+服務”走向“材料＋設計”的3.0階段。過去面料商只需生產、提供選款，如今則需以設計語言呈現材料潛力，幫助品牌直觀理解其應用價值。尤其在時尚女裝領域，僅展示面料已不夠，唯有讓材料“被看見、被感受”，品牌化的落地才真正具備可能。
對大多數面料品牌商而言，與大體量商業品牌的合作仍是業務的基本盤，穩定的現金流正是支撐他們投入更多資源去探索小體量設計師合作、開拓創新方向的關鍵。
鐘章偉坦言，面料品牌化是一條漫長而艱難的路。“我們做紡織的會關心面料是誰做的，但99%的消費者不會。”他表示，真正讓消費者記住一個面料品牌幾乎不可能在短期內實現，這是一場長期主義的過程。